教皇新堡红葡萄酒一直都因为易饮而被人们所喜爱，至少这个世纪过去的十几年中，只有2002年份酒差强人意。在春末夏初的时节，也是我们北半球人享用一支丰厚又抚慰人心的教皇新堡葡萄酒的完美时机。在盛夏时，教皇新堡的酒精度可能略显厚重，而在冬季，它的效果就像葡萄酒界的炖牛肉。

饮用这些酒需要的条件值得注意，例如搭配的食物和上桌的温度。年轻的教皇新堡如果饮用温度过低，就会非常艰涩，尤其是那些来自干旱年份、拥有强壮单宁的酒款，并且教皇新堡红葡萄酒和白葡萄酒一样都会经历一段尝起来封闭又粗砺的熟成期。完全成熟的教皇新堡尝起来会非常甜美，所以为了保证清新度，上桌时的温度应比年轻酒的饮用温度更低一些。

尽管教皇新堡葡萄酒的价格持续上升，而且也不只是因为欧元的强劲走势，跟质量上乘的勃艮第和波尔多葡萄酒比起来，这个不大的产区所出产的葡萄酒带有的愉悦感和复杂感让它物有所值。尽管顶尖的Ch de Beaucastel、Clos des Papes 和更新换代的Ch Rayas 仍然身披圣光，但现在还有大批生产者比十年前只是向当地合作社出售葡萄而不亲自酿酒的时候要引人注目得多。

 

实际上唯一美中不足的是过于普遍的特酿（cuvées spéciales），由最高质量的葡萄酿造而成，相对的它的价格就直冲云霄，有时也会让酒庄的基础酒款黯然失色。我很高兴看到赋予厚望的Clos des Papes只生产了一种cuvées，尽管来自截然不同的土壤、葡萄品种，这也是教皇新堡吸引人的原因之一。比方说，Clos des Papes在2005年时增添了一小块种着极其古老的歌海娜葡萄藤的地。

请注意我在盲品时，特酿和其他酒是划分在不同的组别的，尽管我并不认为它们有那么特别。

Paul-Vincent Avril说2006年的酷暑与干旱导致了低产量，但是葡萄藤似乎并未被苛刻的天气折磨，它们似乎习惯了这里沙漠般的气候，葡萄醪的pH值都处于非常理想的低值，所以Clos des Papes这一年的酒并不需要经过加酸处理。他不认为2005年和2006年质量有什么差别，而特点则相差甚远，尽管他注意到那些过早采收的葡萄酿出的酒都因为高单宁含量而非常干涩。“我们并不是为了好玩才酿出酒精度15度的酒的，只是因为那样葡萄才会有适宜的成熟单宁。”

不同的是，对于Ch de la Nerthe酒庄的Alain Dugas来说，2006年酒的质量远超2005年。他解释道2006年和1998年、2001年非常相近。“它拥有所需的一切：优雅度，单宁结构，干净的果香和复杂感”。它说2006年下雨的时间近乎完美，8月底下了20毫米，刚好刺激了葡萄的成熟。Vieux Télégraphe的Bruniers认为2006年的酒比2005年的更清新但相对简单，“深度不太够，有点像2004年份。”而在2005年，有一些葡萄藤停止了生长。Ch de Beaucastel酒庄的François Perrin指出两年都十分炎热，两者之间的差异在于，但2006年的夜晚远比2005年的凉爽，导致了2006年拥有相当诱人的清新果味和较平均值略低的酒精度。